织造 >g2g8*iA  
}].p#V!  
??织造有手织和机织之分现代的和服面料主要采用机织生产。机织是指借助于织机，将纤维类纱线按一定的组织规律制成织物的工艺过程。通常包括织前准备、织造、织坯整理三个部分：织前准备一般包括络纱、整经、浆纱、穿经、卷纬和定拈；织坯整理过程通常包括检验、清刷、烘布、折叠、分等和成包等。 Xr'39g@Q-  
8HZQH  
??织造的方法与材料有密切的关系，和服的面料从材料上可以分为纯纺织物、混纺织物和交织织物。纯纺织物可依据不同的纤维分为棉织物、麻织物、丝织物、毛织物、人造纤维织物、合成纤维织物等。其中棉织物是一种常见的和服面料，像新仙铭、条纹丝光棉布、新八瑞等都是属于色牢度较好的和服面料；麻织物可分为亚麻织物和垄麻织物，日本著名的麻质和服材料有友禅麻、小纹麻等；丝织物主要是指天然蚕丝。用蚕丝纺织成的织物光泽好、穿着舒适、手感滑爽丰满而且吸湿透气，是和服的高档原料；毛织物除了男式外套较多地采用外，其他的应用很有限；人造纤维织物可分为人造丝织物、醋纤织物等；合成纤维织物可分为锦纶织物、涤纶织物、腈纶织物、丙纶织物等；混纺交织物则由上述不同纤维混纺交织而成。 @hS u~p(:  

9&[Z="5  
??和服的面料从织造方式上可分为梭织物、针织物、编织物三类。其中梭织物有提花织物、印染织物、色织物、素织物等；针织物又可分为经编织物、纬编织物、成形针织物和针织坯布；编织物通常是指一些借用简单的工具，或由手工结合织机共同完成的一种织物形式。在和服中编织技术主要是用于生产一些和服的包、带等附属 品。另外，无纺布通常也被作为现代织物中的一个特殊门类。无纺织布是指不经传统的 纺织工艺，由纤维铺网加工处理形成薄片状的纺织品。无纺布起源于古老的毡，现代无纺布按其制造方法又可以分为粘合法、机械法、纺粘法、湿法等四种不同工艺特点的无纺织布。 gKc(I
 
7K\SMQF  
??不同的量度和组织结构也是区分和服织造品种的一个标准。织物具有长、宽、厚和重量等几项量度指标。可按幅宽分为宽幅织物(幅宽75—90厘米)、窄幅织物(幅宽40厘米左右)、双幅织物(幅宽150厘米)；按长度分为匹布和定尺布(件料或根据一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分为轻薄型织物、中型织物和厚重型织物。根据组织结构，可将织物分成大提花织物、小提花织物和素织物，并进一步细分为平纹织物、斜纹织物、缎纹织物、起绒织物和纱罗类织物等。 ^s{FOK.{x+  
Cq2>Ix3M  
??不同原料的织物在其发展过程中，往往形成一些有生命力的传统产品，而同时随着技术的进步和市场的发展，又有新的产品被不断开发出来，这一点在丝织物中表现得尤其明显。现仍然通行将众多的丝织物根据其采用的原料、组织结构、制织工艺、织 物的质地、外观形态等进行划分。 ;@['5Gg  
2LY~={  
??平纹织物，是经纱和纬纱以一上一下的规律交织而成的织物。 如棉平布、铭仙绸、纺绸、甲斐绢等。 :Hq|;;  
r"ZnVq?  
??绉织物，是指以绉组织为织物结构，在外观上呈现出各种不同的绉纹，光泽柔和、手感柔软而富有弹性的织物。 gLEFV\LP  
Yix@Gn  
??缎织物，是指采用缎纹组织的丝织 物。这种织物由于经纬丝中只有一种显 现于织物表面，所以外观光亮平滑。缎的 品种很多，根据经纬丝的提升情况，可分为经缎和纬缎；根据组织循环数可以分为5枚缎、7枚缎、8枚缎；根据提花与否可以分为花缎和素缎。 &s.EYsEY  
OB)X<`:W  
??锦，多指高级多彩提花丝织物，有采用重经组织的经锦、重纬组织的纬锦、双层组织的双面锦等不同品种。日本和服面料有缀织、唐织、锦织三科不同的形式，翻译成汉语都叫织锦，但实际上是有区别的。日语中的锦指的是采用金银丝线和多种色线织造而成的锦织物；唐织是指斜纹地上起多彩纬花的织物；缀织则是专指经锦而言。 [?w$F,#^?  
rw?_IGvn9  
??绫织物：有花绫、素绫之分。素绫是指采用单一的斜纹或变化斜纹组织的织物；花绫一般是指在斜纹地上起斜纹花的单层暗花织物。 6U~?HL?)z  
!xY>%GN  
??绒织物，是指采用桑蚕丝或柞蚕丝与化学纤维的长丝交织成的起绒丝织物。丝绒品种繁多，根据织造工艺可以分为双层经起绒织物，如乔其绒；双层纬起绒织物，如鸳鸯绒；用起绒杆使绒经形成绒圈或绒毛的绒织物，如漳绒；将缎面的浮经线或浮纬线割断的绒织物，如金丝绒。 Mbr6 n#-  
lg'4i*{  
??罗织物，是指全部或部分采用条形绞经罗组织的丝织物。罗有横罗和直罗、花罗和素罗之分。 Sn`"&#J0x}  
nf-!mx)Q  
??纱织物，是指全部或部分采用由经纱扭绞形成的均匀分布孔眼的纱组织的丝织物。但是中国古代也有将均匀分布方孔的、经纬拈度很低的平纹薄型丝织物称为纱的。 C5u&otvB  
I=rC(]Q  
??双层织物，指双面异色提花织物。如袋织物、凹凸织物等。 (J1_lC'  
5N^g|g7  
??提花织物，也称大花纹织物，织物组织循环大，花纹复杂，如织锦、织锦缎等。 k2>*?/>YwZ  
9p=#BE~S  
??此外，像御召、上布、紬、博多织等都是和服有代表性的面料。御召是绉织物的简称，属于熟织的绉织物；上布是麻纤维织物，也是熟织物，上布就是上等的麻布；博多织是指粗纬丝和细经丝交织的一种具有独特风格的地方织物。这些织物都具有自己的特点与较长的生产历史，所以它的织制方法也是固定地保留着传统的方式。 FXyB}|)k  
8@1;RG  
??说起织造，日本的京都有著名的西阵织。西阵是京都市西北部的丝织物生产中心区域，历史上自延历十三年(794年)平安京设置以来就已设有织部司作为官营的丝织工场，生产高级丝织物。到了13世纪，丝织工场以中国的丝织物为样本在技术上得到极大提高。14世纪，工场成为机业集中地，在15世纪末的应仁、文明之乱中，由于西军置阵于此而有西阵之名。天文十七年(1548年)以西阵为中心的丝织物生产基地形成，盛行高楼提花技术，生产织金、缎子、唐织、纱绫等高档织物。享保十五年(1730年)由于大火，西阵地区织机的七分之三被烧毁，此后在天明八年(1788年)的大火中织机又被全部烧毁，后又逐渐恢复。到天保十二年(1841年)又有三干台左右的织机被毁。明治二年，西阵物产会社成立。目前的西阵约有织机三万五千台，其中手织机二万六干六百台，力织机约八干台。因此，西阵是一个以手织机为特色的丝织物生产基地，其中大部分手织织物都被用于制作和服，龙村和川岛就是其中较为有名的两家。 FMkTn:p*  
vB1pgVa  
??龙村美术织物会社的创始人龙村平藏(1876一1962年)，于明治三十九年在京都创立龙村织物制织所，大正八年，他在东京日本桥俱乐部举办第一届龙村平藏美术展览会，展出其织制的美术织物。大正末年龙村开始研究法隆寺织物和正仓院织物并进行复制，用古代织物的纹样制成和服面料。现在龙村的旗帜已传到龙村元的手中，1996年，为纪念龙村平藏120年生辰，龙村织物会社举办了“初代龙村平藏织之世界”展览。其中就有花鸟文金唐革锦打褂、远州锦打褂和国宝日暮文莳绘锦打褂等。打褂属于振袖一类的和服，其中的远州锦与中国四川生产的回回锦极为相似，是当时日本模仿中国织物生产的，在方格纹中安置团花、牡丹、菊花及杂宝纹样，龙村将这件织物又进行了色彩和纹样上的再创造，使其更为华丽和精致。 ;fyH?@  
9"|jW}z;  
??川岛美术织物会社是西阵织中最大的一家。其创始人川岛甚兵卫于天保十四年(1843年)创办和服店，称为上田屋。明治十七年(1884年)，川岛于京都创设川岛织场，是为今日川岛织物的前身，其特点是织制装饰织物。目前他们拥有世界上最宽的织机，宽达24米，由12位织手同时上机织造，其织物主要用于剧场的帐幕，极为壮观。川岛也从事风格华丽的和服织物的制作，其中有不少作品还被其他博物馆所收藏，如现藏于东京国立博物馆的锦刺绣能装束都名所，纹样是红地小花卉纹的织地上再加上各种方形的风景。每一处风景都有完整的布局，楼台亭阁、小桥流水、 山川风月、西窗雪养等，极为华丽，其原画者为樱井光云，制于明治三十三年(1900年)(图9)。 >dx#fn~X4  
50%LKfM3  
??龙村和川岛只是西阵织中最为有名的两家公司，但事实上西阵织中的公司有上百家，在西阵织会馆中，就有传统织造技术的表演和和服的展览，而且还有穿着和服的摄影项目，从中可以看出和服在日本人民生活中的地位。 y3=+:-]G  
L3/}k&Y  
??与织造相对应的是印染的和服。友掸是其中最为典型的一种。 aDg/?9>n]Q  
fsCZ2H'  
??友掸染是以糊置防染印花方法为主而形成纹样的技法之一，其特色是形成多彩华丽的手绘纹样，在近代的染织和服史上，特别是小袖纹样的发展中起着重要的作用。 pMOq!~J{  
Z1oJi?Yi-  
??以元禄时代的扇绘师宫崎友禅斋创造的友掸染(又写作友仙、友染、幽禅、幽仙等)，早在江户前期已经出现，到元禄(1688—1704年)前后逐渐盛行。以友禅斋命名的友掸染，现存最古的遗品是在元禄之前约二十年，万治二年时的仙台伊达四代藩主伊达纲村(1659—1719年)所用的产衣。 "}rBEuM  
EF@`UYgN>  
??在友禅染中，又有京都附近的京友掸(又称加茂川染)和北陆金泽附近的加贺友禅之分，其纹样与色彩趣味相异，加贺友掸配色以胭脂、紫、绿、蓝为多，一个单位纹样中用多种色彩染成，特别是晕染技巧用得多，色彩与纹样较京友禅更具图案化。友禅染，开始时只在织物上绘以部分的插友禅染就变成非常高价的东西，仅限于特殊的上层社会所用，但在明治以后，由于型友禅的流行，批量生产成为可能，友禅染也成为普通的和服面料。现在的友禅中，有插友禅与型友禅两种，插友禅就是以描绘为主的友禅，又称描友禅、手描友禅、本友禅、上代友禅等，用纤细的糊置自由地描绘出纹样是插友禅的特色，其工艺过程先为糊置(以防染为目的，有丝目糊、筒糊、杨枝糊、堰出糊、伏糊等)，再是色插(即纹样着色，用笔或刷描色)，最后是地染及其他工序，这样的产量肯定不会高，而且描绘的效果与羽织相似。型友禅是以使用型纸为特点的，所以效果较为粗犷，型友禅以批量生产为目的，所以适合于连续纹样。 8.T"?^ai  
w9eu& NLf  
??友掸染已成为各种印染方法制作和服的总称，它的特点是手绘，自由而灵活，图案极为华丽，但其基础可以是各种糊防染，或是扎染，或是染色，按画稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撤上去的，后者称为莳糊，又称撤糊，将织物弄湿后撒上糊粉。扎染一般称为鹿子，在京都的称为京鹿子，扎时按图案要 求空出手绘的地方，然后开始手绘。与友禅相似的日本民间染织技术还有冲绳一带的红型等。 e\5kqu] .  
~%:|qX q  
??现代的日本友禅后继有人。京都的友禅美术馆中不仅陈列友禅染和服作品，而且每天有大量学生学习友禅染技术，她们学习绘画、学习制作，制成的和服产品除了自己穿用外，也有出售的。 Yd_i BJ;t  
2%(Yb9b  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:38 编辑 ]

印染 F0'R!"  
a <T%1=h  
??织制成形的织物，一般须经印染加工才能用作和服面料。其中染色是通过染料和纤维发生物理或化学变化而使织物染上一定色彩；印花则是用色浆在织物上印制花纹图案。印染可以分成手工印染和现代机器印染两大系列。 LR n-X[=  
$ <\" -wX  
??手工印染是指采用手工方法进行染色、印花的工艺。日本的手工印染具有悠久的历史，早在《古事记》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、捣茜根取色的记载。但最初的染色技术非常简单，大约到了孝德天皇大化革新时期，和服才有了专门的紫、绯、绿等染法。文武天皇时设立了内染司机构以掌管染色之事，并出现了染色师这一专门的职位。至桓武天皇延历迁都以后，织部司中又有了专门的染户。江户以后印染业逐渐在民间普及起来。 e59J11Sr  
FC(R!NknY  
??和服印染的方法很多，以下是日本和服传统的手工印染方法 。 MJ h7t "VX  
M=}'/t++o  
??括染，即扎染，古称绞缬。它是把布料或服饰成品按照制作 者的设计意图，在所需显示花纹的部位用线捆、缝或作一定的折叠，再用线绳捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎线或缝线。由于被捆扎部位染液无法上染，就形成了一定的花纹图案。 |D,h;\q  
0Z+?W'Pw  
??蜡染，古称蜡缬。它是用能在织物上自行固着的液态或半液态物质，如石蜡、蜂蜡、木蜡、白蜡、松香等作防染材料，在织物上需显示花纹的部位进行涂绘，再进行染色。因涂绘有蜡的部位染液难以上染，而使织物显示出花纹图案。蜡染有冰纹、这是由于在染色过程中涂有防染材料的花纹部位产生裂 纹，使染液顺着裂纹渗入织物纤维内形成的，这是蜡染所特有 的肌理效果。 Z<J#[8W  
0@PRu1?]Or  
??注染，即利用印版或防染糊防染，染料注入织物不防染部位染成花纹的方法。如夹染，古称夹缬，是指由两块或两块以上的花版，将被染的织物对折后在其中夹紧，再进行染色。因被夹紧的部位染液不能上染，撤去花版后即显出花纹。这是一种利用花版进行防染显花的传统工艺，其中花版的制作是关键。因工艺相对较复杂、目前夹染不如扎染、蜡染那样普遍。 |_~6O  
X7NJAEWk  
??描染，即直接用笔酿取染液在织物上描绘花纹，一般多用于丝绸。描染用笔挥洒自由，不受工艺限制。日本有代表性的染色技术之一手描友禅，就是直接采用手绘或结合隔离胶手绘的方法，图案块面分界清晰，是一种较典型的手绘方式。 FM?P[T0u  
[e>9Jmy  
??色笔描染，用染料和糊剂调成的色料，直接在织物上描绘图案或纹样的方法。 [sSBXBU  
%gT.gGux  
??凸纹版印花，是将雕刻成凸纹的花版(木制或铜制，也称印戳)，直接沾取颜料或染液在织物上压印出花纹。这是一种非常古老的印花方式，友掸、更纱等印花纺织品就是采用了这一传统的印花技术完成的。凸纹版印花的延伸还有凸版拓印、刷印和滚印等，均属历史上出现过的民间印花方式。 @?, _u  
Rq,;pI8  
??楼空版印花，用楼刻成花纹的花版(一般为纸型版)放在织物上，然后用刷子刷上调配好的颜料或涂料即可，或用喷枪喷上颜色。楼空版与凸纹版印花同属型印范畴，也是一种古老的印花方式。楼空版印花如与防染工艺结合，可产生许多印花种类，主要有：糊染，用浆糊作防染剂，先用楼空版印在织物上，然后刷 染上色，待干后洗去浆糊，即显出花纹图案。古代的印金方法与此类似，即先印上粘着剂，然后通过撒金粉、贴金箔等方式粘着在织物上。日本著名的型友禅、江户小纹以及冲绳的传统印染方法红染等也是采用这种印染技术完成的。型友禅是将花样雕刻成 型纸，纤细的部分用许多发丝牵住，每次套色用一张型纸，一般要用30—40张型纸，多的甚至近百张。友禅染按产地分为加贺友掸、京都友禅、东京友禅。东京友禅是现代风格的友禅(图13)。 1+CJ4L.;k  
O.~OA,p(;  
??引染，用刷子浸蘸染料，然后在织物上刷印出花纹的方法。拔染印花，在有色织物上用印花方法局部消去原有色泽而产生白色或彩色花纹的工艺。分为拔白印花(雕白)和着色拔染印花两种。 !OC9M0Aa  
z0S|YdSw  
??刷洒印花，用圆刷子浸蘸染料，刷洒在雕刻有纹样的型纸上，染料透过型纸染织花纹的方法。一部分的更纱、友禅就是采用这 种方法。 <k:~A w  
; $.
M\h  
??波纹染，用墨等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花纹的方法，这种花纹的特点是自然，随意，难以复制。 z\>Fxkfq"  
z<#MFe2/H  
??喷液印花，又称多色淋染，由很多组合的喷射口间歇地喷出各色印液，形成彩色图案。传统的方法是采用简单的工具将染液吹喷成雾状散落在织物上染成花纹。虽然现代的印染技术日新月异，但和服印染中保留着的传统手工印染方式，因起特有的技巧、韵味、纹样表达和色彩运用等仍有不可替代之处。????????????????????????????????????????????? 6bg?QH$i8G  
k)kq>vx6
 
　　刺绣 @
vH$ n;"  
(7c\~8pr  
??刺绣，俗称“绣花”，是在已经加工好的织物上，以针引线，按照设计要求进行穿刺，通过运针将绣线组织成各种图案和色彩的一种技艺。刺绣是最早用于服装的装饰方法之一。日本推古天皇时，佛绣特别流行，至镰仓时代一度滞足不前，直到足利后期和桃山时代，刺绣再度复 兴。元禄时代是日本刺绣史上的鼎盛时期，这个时期的刺绣华美而且精巧。明治时，日本的刺绣品开始向欧洲输出，直到第一次世界大战爆发，战争中断了日本与欧洲之间的贸易往来，使日本刺绣品的输出量锐减。近年来随着对民间传统文化的重视，日本刺绣又日渐流行起来。 JTlbLR.w  
EQf r&  
??目前，刺绣仍然是和服工艺中的一个重要门类。随着时代的发展，刺绣在材料、工具、技艺方面不断丰富，新的绣种层出不穷，呈现出前所未有的特点。从刺绣方式上，可以将其分为手工刺绣、缝纫机绣和电子控制机绣三类。手工刺绣针法灵活多变，装饰效果好，适宜在各种服饰及织物上绣制，因此精细高档的绣品仍以手绣为主。 $<;c4{5  
-z&Y)f
;  
??日本的刺绣从成品外观上区分、大致可以划分为两类，即点类绣和线型绣，线有直线曲线之分，点有线聚点和线结点之别。刺绣的基本技法主要有以下几种： S;.^~E/L|  
D\%WckSi  
??彩绣，泛指以各种彩色绣线统制花纹图案的刺绣技艺，具有绣面平服、针法丰富、线迹精细、色彩鲜明的特点，在服装饰品中多有应用。彩绣的色彩变化也十分丰富，它以线代笔，通过多种彩色绣线的重叠、并置、交错产生华而不俗的色彩效果。尤其以套针针法来表现图案色彩的细微变化最有特色，色彩深浅融汇，具有国画的渲染效果。 oLR~%&9^d5  
hldO]D'r  
??包梗绣，主要特点是先用较粗的线打底或用棉花垫底，使花纹隆起，然后再用绣线绣没，一般采用平绣针法。包梗绣花纹秀丽雅致，富有立体感，装饰性强，又称高绣，在苏绣中则称凸绣。包梗绣适宜于绣制块面较小的花纹与狭瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用单色线绣制。 nc~.qr^  
Iw0-  
??雕绣，又称楼空绣，是一种有一定难度、效果十分别致的绣法。它的最大特点是在绣制过程中，按花纹需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法绣出多种图案组合，使绣面上既有洒脱大方的实地花，又有玲戏美观的楼空花，虚实相衬，富有情趣。绣品高雅、精致。 S8~P('+T  
 IH  i>  
??贴布绣，也称补花绣，是一种将其他布料剪贴绣缝在服饰上 的刺绣形式。中国苏绣中的贴续绣也属这一类。其绣法是将贴花 布按图案要求剪好，贴在绣面上，也可在贴花布与绣面之间衬垫 棉花等物，使图案隆起而有立体感。贴好后，再用各种针法锁边。 贴布绣绣法简单，图案以块面为主，风格别致大方，在日常服饰 中运用极广。 Rb}`T,Z  
%W{$=Z8nh  
??钉线绣，又称盘梗绣或贴线绣，是把各种丝带、线绳按一定图案钉绣在服装或纺织品上的一种刺绣方法。常用的钉线方法有明钉和暗钉两种，前者针迹暴露在线梗上，后者则隐藏于线梗中。钉线绣绣法简单，历史悠久，其装饰风格典雅大方，近年来在和服中应用较多。珠片绣，也称珠绣，它是以空心珠子、珠管、人造宝石、闪光珠片等为材料，绣缀于服饰上，以产生珠光宝气、耀眼夺目的效果，一般应用于舞台表演服上，以增添服装的美感和吸引力，同 时也广泛用于鞋面、提包、首饰盒等上面。 E^J3Ww  
xsN.G"w  
??十字绣，也称十字桃花，是一种在民间广泛流传的传统刺绣方法。其针法十分简单，即按照布料的经纬定向，将同等大小的斜十字形线迹排列成设计要求的图案。由于其针法特点，十字绣的纹样一般造型简练，结构严谨，常呈对称式布局的图案风格。也有写实风格的纹样，题材多为自然花草。十字绣具有浓郁的民间装饰风格，绣品朴实大方，美观耐用。 >kvkDe8  
AenlEqE  
??绚带绣，也称扁带绣，是以丝带为绣线直接在织物上进行刺绣。绚带绣光泽柔美、色彩丰富、花纹醒目而有立体感，是一种新颖别致的和服装饰形式。抽纱绣，是刺绣中很有特色的一个类别，其绣法是，根据设计图案的部位，先在织物上抽去一定数量的经纱和纬纱，然后利用布面上留下的布丝，用绣线进行有规律的编绕扎结，编出透孔的纱眼，组合成各种图案纹样。用抽纱绣绣面具有独特的网眼效果，秀丽纤巧，玲班剔透，装饰性很强。由于透制有一定难度，抽纱绣图案大多为简单的几何线条与块面，在一幅绣品中作精致细巧的点缀。 h=[wspg\Fu  
`/2OxU.
+  
??戳纱绣，又称纳锦，是传统刺绣形式之一。它是在方格纱的 底料上严格按格数眼进行刺绣的。戳纱绣不仅图案美丽，而且随 着线条横、直、斜的不同排列作丰富的变化，但花纹间的空眼必 须对齐。可用于日常用品和欣赏品，富有装饰情趣。 RisVV5J  
H1jyShJ>W  
??此外，和服上常见的刺绣方法或一些特定的刺绣名称还有回 式针绣、全回式针绣、半回式针绣、纺绣、平绣、掺针绣、插针 绣、单针平绣、暗绣、金银线绣、捻线绣、编织绣、婴粟子绣、星 形绣、晕绣、双面绣、白布白线绣、网眼绣等。在刺绣工艺中，还 有一些是根据国家或城市的名称来命名的刺绣，如法国刺绣、英 国刺绣、斯堪第那维亚刺绣、罗马尼亚刺绣等。 O-`D}X7  
DghJ%~hs%  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:39 编辑 ]

色彩 AXofbj8  
U
"{PY@hT  
??日本的色彩史一般被分为五个时期，一是原始色彩时代，约在公元300年以前；二是民族色彩时代，大约在公元600年以前，是日本古代以民族思想为基础的色彩确定时期；三是宫廷色彩时代，这是在佛教文化和大唐文化的影响下，大和型贵族色彩全面形成的全盛期，相当于日本的飞鸟、奈良和平安时代，约公元600—1186年；四是武家型多彩时代，是以庶民色彩为主流的色彩时期；五是世界共通色彩时代。五个时期中与和服关系特别密切的是三、四两期。 })j%3=vd9  
5r&]GI0LQ  
??第二期中最为重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二阶制度，即大德、小德、大仁、小仁、大礼、小礼、大信、小信、大义、小义、大智、小智等十二阶，每一阶都使用当色来制作冠帽。据考证，所谓的当色，即指与阶位相当的色彩，当时的色阶共有六色，由上而下是紫、青、赤、黄、 白、黑，由此推算，每一种色彩应对应两个官阶。大化三年(647 年)，又制定了七阶十三色制度，由上而下为深紫、浅紫、绯、组、绿、黑，后来又有所增减，但基本没变。 ~:3W^(n7:  
"'Ua_C1  
??武家型时代是和服色彩史上的一个重要时代，在这个时代中，色彩的制度逐渐松懈，上下开始混乱，民间流行蓝、茶、白、黑 等更为自然的色彩，特别是蓝的应用。到幕府末期及明治时候，和服用色越趋华丽。友禅染的发明，使手绘技术达到了登峰造极的地步，各种华丽的色彩都在使用，甚至连金箔银箔也被大量使用，因此当时发布很多禁奢侈令。 D4#Vgx  
Wwg(wM  
??现代的和服也有色彩的讲究，黑色为最上。如黑留袖是已婚女性各种喜庆场合的正式礼服，青色也是较为稳重的外出服，茶色等一类比较雅致的色彩是出门访友的常服，年轻人则常穿鲜艳的色彩。 7NPFcj*.  
aN]\E#{FI  
??日本和服的色彩还强烈地表现在与季节的关系上。春天是草木发芽、百花盛开的季节，嫩绿的草色和浅葱色成为主色调，樱花和菜花则是主要的纹样。初夏，在新绿中映出的是棣棠色和藤色等，为了盛夏的凉意，人们总是喜欢蓝色或绀色等深色的单衣，在朝霞和百合之外，波和水流模样也是人们喜爱的题材。秋天是枫叶红了的时候，衣上飘落的红叶和周围的环境极为吻合，色彩是金茶色、暗茶 色，还有古代紫等都 是与此相配合的色 彩，红叶和秋草或是菊花则是最为合适的纹样。冬天，暖暖的小豆色或是绯色是极为合适的色彩，由于这是一个缺乏色彩的季节，因此，华丽的更纱和唐草纹样可以为此增色，尤其是到 了新年，以莲红色为主调的吉祥纹样成为主旋律。? 
Kr|"9Zzg  
友禪的起源 w,RBwk3  
g%:-]k??KU  
在江戶時代中期由京都一位名為「宮崎友禪齊」繪扇師，將畫扇子的技巧運用在製作日本和服布料上，由於線條輕快且花紋清新飄逸的活潑氣份，與當時採用絞染、刺繡表現出來的厚實感覺有很大的不同，因而大受一般人的歡迎，所以就將這樣的布料以他的名字友禪做為名稱，這樣特色的布料在元祿時代廣受歡迎大為流行，也就成為傳統日本和服布料的代表之一。 2nQN%M7}  
Js5:e?H  
友禪作法的演變 h9#0 3e  
tC=4z_FW  
手描友禪 9WaRdRT  
VX]EIP8t  
由開宗祖師「宮崎友禪齊」所創下就是手繪友禪，在2004年1月3日劇中朝子在村山大師的工坊，為了撫慰心靈製作的友禪就是手繪友禪，也就是直接在布料上，將圖案以手工的方式畫在上面，由於每塊友禪布料都是手工繪製，需要花費相當多的時間，自然地購買者就需要在金錢上付出代價，這也是為什麼友禪布料很貴的原因了。 1%XpS;/z&  
d oF&[]Z'  
型友禪 V0U47[.[{V  
hpTh?@"  
由於手繪的方式耗工費時，產量低，在明治初期廣瀨治助開發出來新的型染技法，也就以型紙染色的技法，是按照友禪染大師創作出的花樣，以一種顏色刻一塊型版的方式，可依複雜程度分別刻出不同的型版，當圖案與花色很複雜時甚至有三百個型版的情況，然後再依型版陸續陸續塗上色塊，這樣一來大師的作品就成了「可以複製的成功」，因此有更多人有能力購買友禪布料的和服。
$x=zwG*  
(l+.N{H  
由於雕刻友禪型版也使相當耗費功夫，而且不容一點點的誤差，這樣的工作交給電腦做再好不過了，所以到了近代刻型版的交給機械代勞。 ku_NTWW  
\fUYQ]@  
電腦印染友禪 [4r!|!  
yZX7Q][<:  
隨著印刷的技術更為進步，現代的友禪很多都是透過電腦完成，設計師直接在電腦上繪製完稿並進行分色作業，在透過點腦系統指揮機械直接在布料上染色，所以近年在日本已經可以買到相當大眾化價格的友禪和服。 ]jrF"7y  
h\2 ?=#Z*  
友禪的用色 [6 5phXk<  
g-jJA-Yi0  
無論是哪裡的文化，最初人類取材都是來自自然，色料由植物、礦石或動物等提煉出來。日本則多利用植物淬取染劑進行染色，這種手法稱為「草木染」（有關日本草木染的一些細節以後以另外文章再與大家分享）。由於是天然的顏料，所以色彩上則較為柔和沈穩，直至明治時代，日本被迫開放通商口岸，引進歐洲的化學染料，友禪的染色也隨著多變與鮮豔。 {v
gt3o:  
l]o$XL /  
友禪的地域性 68("!e,  
|c'j1 n  
隨著地域性的發展，友禪在花紋與作法上有些微的不同，所以就在友禪前面加上地名作為區別，可以概分為京友禪、江戶友禪與加賀友禪，在京都的為京友禪，江戶（東京）稱為江戶友禪，在加賀就是加賀友禪。因為京都是許多日本傳統工藝的起源地，所以京都人都以以京友禪為正宗。

十六世纪日本开始从国外进口棉布。棉布很快在日本普及开来。在这以前，日本人一直利用麻等草木皮内的纤维御寒，装饰自身。特别是那些在野外工作的日本人衣着的主要来源为构、山藤、山道年草的皮和麻等。江户时代日本的棉布生产有了很大的发展。到了明治时代一跃成为棉布生产大国，使所有的日本人都能穿用棉布。 -C:P,#  
　　古时候日本人不知利用野生蚕，但是《延喜式》中却有“养蚕织丝绸”的记载。至今日本法隆寺、正仓院等仍保存着大量的古代丝绸织物。从中国去日本定居的大量织工为日本丝绸业的发展作出了巨大的贡献。但是，当时的丝织品为少数贵族使用，多数人仍以野兽毛皮或麻为主要衣料。此外，日本人还利用篙、灯心草、竹皮等制作蓑、笠等。一部分人还有穿纸衣的习惯。 "hTlK~E  
　　日本延历十八年（799）漂至三河（爱知县）一带的中国昆仑山人将所带棉籽分散在纪伊、四国、九州等地。十六世纪中叶日本的棉花栽培飞速发展。当时棉花种植地已从鹿儿岛、爱知、和歌山、大阪地区向关东地区发展。明治中期是棉花栽培的鼎盛时期。当时日本政府极力推进奖励棉纺织业的政策，废除进口棉税，日本从中国、印度、美国进口大量优质低价棉花，而日本本国的棉种植业却很快衰落下去。昔日纺棉线织粗布的姑娘、媳妇们纷纷进工厂当了女工。 [UY[XJv  
棉织物 \:.v  
　　日本东北地区称节日盛装为“木棉”。称褶布、纺绸为“洋木棉”。称和服店为“木棉屋” \^a1  
　　同藤布、科布、麻相比，棉布贴身，质地柔软暖活，可自由染色，着色率极高。从外表看棉布近似丝绸。能够充分体现身体的曲线美。过去一直以麻布为主要穿着材料的日本人，终于穿上了棉布织物。用棉布缝制的衣物看上去十分漂亮，并且十分合身。 `mi"!Z!HI  
　　三河棉、河内棉是较厚的白色平布。日本的三河、河内、纪州（爱知县、大阪府和歌山县）一带是进口棉的最初加工地。这一带生产知多棉布、泉州棉布。这里的松坂棉布、播州棉布、条纹棉布、纪州凸纹布、熟丝绸以及碎花布有松、鸣海等均为棉布之珍品。 {fqAr*a,  
　　自从1897年丰臣佐吉发明手工织机以来，日本窄幅棉织物的生产有了很大的增长。爱知县丰田市（昔日称母市、古时亦称“夜里”）今天仍是日本传统棉布和蚕茧的主要产地。 sA~&as+ds  
　　天竺是一中较厚的平织宽幅布。有漂白布、粗布、染色花布等品种。天竺适宜制作桌布、箱包、帷幕等。天竺也是日本的传统出口产品。 <[~1"C  
宽面白纹白细布是一种使用细棉布，织得很密的平纹白细布。一般将其漂白后使用。可制作手绢、衬衣以及医用白大褂、窗帘等。除漂白布外，还有印花布衫。 H_q1(d :|S  
　　细棉布比白纹白细布粗一些。是制做衬衣和衬里的上好材料。 V%As"a C  
　　日本的棉府绸一般为棱纹花纹。上等宽面府绸使用的棉线要比织普通府绸的棉线略粗一些。 H~fL_A  
真冈棉是一种窄幅平纹布。因布产自俐木县真冈地区，古而称其为真冈棉。今天主要产地为爱知县。真冈布在日本主要为浴衣布料。所以真冈几乎成了浴衣的代名词。 [eVrX&x&  
　　小仓是福冈县小仓地区出产的棉布。今天主要产地为冈山地区。小仓补有柑、黑、白几种颜色。其中以柑色棉线与白色棉线组合织成的棉布最为多见，名为“霜降”。由于这种布比较牢固，日本人习惯用它做工作服、学生服、和服裙裤。 IbRI0+f'Ay  
　　缩织布用捻得很结实的棉线做纬线织成的布。日本人习惯用缩织布制做夏季服装。从江户中期开始，俐木县、千叶县、山口县等织制这种棉布。如今最有名的缩织布首推的德岛地区出产的蓝底白花的阿波缩织布。 `#;MRW{  
　　法兰绒是以羊毛质法兰绒为经线，以棉质法兰绒为纬线织成的。主要产地为和歌山县，爱媛县。这种起毛的棉布适宜制作内衣、内裤、婴幼儿服装等等。 
1\+!,9  
　　碎白道花纹布的种类较多，有久留米碎白道花纹布、伊予碎白道花纹布、备后碎白道花纹布等。 1; S)O  
　　云斋布因发明者而得名。这是一种比较厚实的棉布，适宜做工作服和鞋垫布。 6\D\i!W1VY  
芭蕉、纸 `s.X@=.H}  
　　取芭蕉叶鞘部（看上去近似茎部）取出纤维织成的布称芭蕉。芭蕉布是冲绳地区特产。它同麻布一样，适宜做夏、秋两季服装。传说过去日本姑娘出嫁时，一定要分给她一块芭蕉田。芭蕉布曾是百姓向领主交纳的贡品。今天芭蕉布已成为珍品。冲绳传统印染芭蕉布“红型”以红为主，加入其他华丽的色彩，其图型主要以大和图为主。芭蕉布适宜剩作碎白道花纹的落底衬里、坐垫以及糊隔窗用的隔窗布。 ZLk<;HAs  
　　日本人除将锗中纤维直接取出制作衣料外，还将锗过滤后做成纸，用纸制成衣服穿用的。人称这种服装为“纸子”、“纸衣”。古时纸是一种极为珍贵的物品。上厕所往往使用树叶、树枝。穿纸衣也不是所有人都能办到的。相传纸衣始自日本平安朝时代，也许是因为纸衣既轻便又暖活的缘故，它受到了平安时代权贵们的欢迎。直到最近几年，日本人还习惯使用和纸吸汗。夏天人们从外面回家后，不脱衣服，将和纸放在脊背、腋下、大腿部等出汗多的地方吸汗。镰仓时代、室町时代纸衣曾是僧侣、武士们的流行装。到了江户时代，商人们为赶时髦也穿上了纸衣。文化、文政时期大部分地区流行穿纸衣的风俗。但到了明治时代逐渐减少。用锗、亚麻等制造的和纸十分牢固，除用它们制作服装以外，还可涂上油、柿崎等制作油纸、崎纸。这两种纸可当作雨衣使用。此外油纸、崎纸还可制交通工具的遮雨布、日本伞也有不少的竹与纸的制成品。 Fz4I>YV  
b+e:.j6  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:40 编辑 ]

日本人还将纸捻与丝线交织制成纸布。现在人工过滤和纸的产量已很少，基本上被机械过滤的洋纸所代替。现在宫城县白石市等地仍使用染纸制作袋、囊、提包、纸衣等。这些物品受到当地人的喜爱。 ;M}H9  
丝绸 B;FBg-7s/B  
　　由于丝绸是用蚕丝制成的。所以织绸往往从有桑树的山区农村开始，随着需要量不断增加，人们利用农田植桑养蚕业逐渐向其他地区推广。织高级丝织物需要高超技术和精巧的机械。古时日本皇族显贵们穿用的丝绸均由织部司、西阵以及下属的工房织造。江户中期西阵曾失火，织造技术和机械逐渐外传。桐生、足利、秩父、加贺、近江、丹后等地成为生产高级丝织物的基地。山区农村作为农家副业所产的丝绸数量一直居丝绸产量之首。但是，生产者农民却不能穿丝绸服装。江户时代幕府禁止农民穿用丝绸。所产丝绸、府绸缩织绸或作为税物上缴或者作为商业出售。用剩下的丝屑、乱丝织成的捻线绸、结绸（用多疙瘩的结丝线织成的丝绸）才可穿在生产者身上。由于养蚕业直接受气候影响，养蚕姑娘用祭蚕神的方法希望取得蚕桑丰收。正月里食蚕形面团子也是为了求神保佑蚕桑的仪式。 @#.T;o  
　　除人工饲养的家蚕以外。个体很大的野蚕茧也可用来织造丝绸。野蚕主要食孢树、青冈乐树的书页。野蚕丝的丝结较多，可与家蚕丝合股织成捻丝绸。野蚕丝较难着色。日本人利用野蚕丝织绸已是近代以后的事了。中国和印度野蚕的另个一种类诈蚕江户末期输入日本。长野、福岛、群马等地均有分布。经线、纬线均为诈蚕丝组成的丝织物称丝捻线绸。这种丝绸发齿光，其外形同化纤织物几乎没有什么不同。 p|-.;imO  
毛织物、毛皮、皮革 sWD1u0<  
　　日本正仓院内收藏着四、五张毛毯。根据日本法隆寺的记载：奈良时代，日本寺院曾使用毛毯，与其说是毛毯，倒不如说是毛毡更确切一些）。相传这些毛毯均产于我国西南地区。根据日本《延喜式》记载：“下野国（今日本俐木县）每年进贡毛毯十条。”可能当时的下野国已开始饲养羊，也可能使用兔毛制作毛毯即“兔褐”。这个问题还有待今后的考证。这种毛毯在当时属于珍品中的珍品。实际上，从明治时期开始日本才正式生产标准的毛织物。当时做和服的毛织物为毛丝纶、斜纹哔叽。从明治时期开始，一般市民也可使用毛织物制做服装了。 tX!\X+@A$  
　　由于日本本土不适宜饲养羊，所以生产毛织物也远远落后于其他国家。但是日本人利用兽皮御寒的历史最长。特别是那些在日本东北地区从事狩猎及山间工作的人们，很早便掌握了利用兽皮御寒的本领。菅江真澄的游览记中详细描述了一百七十年前，青森县男女均披兔皮、狐皮在路上行走的情景。菅江还写道，夜晚旅店主人借给他一件羚羊裘。下雪时菅江身裹熊皮乘在马上一点儿也不感觉寒冷。此外，昔日青森人还利用猪皮、狸皮御寒。 868oPSq"  
　　江户时代由于皮革袜、皮革背心的社会需求不断增加。皮革的制造方法也有了很大的进步。 MknI}Pj  
棉、稻结 utl5?H~'  
　　日本古代文献中就有关于丝绵的记载。古时的日本人习惯将丝绵围在老人、孩子的脖子上，或者在和服背后絮少量丝绵。在毛织物非常稀少的情况下。丝绵的保暖度大概是最高的了。 |qg&V"-m  
　　按照日本传统习惯，举行婚礼时新娘子应该戴白帽子。这种白帽子便是用雪白的薄绸加入少量丝绵制成的。 .kpp#.  
　　明治中期日本大量栽培棉花。总种植面积达1000平方公里。但是日本棉的纤维较短，所以仅适宜制作棉絮和脱脂棉。其中质量最高的棉絮是青海棉，直到今天东京都附近的青海地区仍生产大量的青海棉，直到今天东京都附近的青海地区仍生产大量的青海棉被、褥等。 -gu5znh  
　　过去日本人使用的褥子往往是由蒲绒、碎稻结等制成的。此外，防寒服除使用棉花外，也广泛利用一切松软的材料，如蕨、紫萁、麻线、干燥的海草等。 0=:md(Z  
织布 V,n[ukJfu  
　　按照日本传统习惯，农闲时节媳妇应回娘家清洗、修补、制作和服。家庭妇女们为使全家人能在正月里穿上新衣服，12月份往往要忙上一个月。山区渔村的家庭妇女们还要赶织粗布缝制工作服，几乎通宵不眠。昔日不会织布的姑娘是出不了嫁的。姑娘十五岁时，必须学会独立织布。每当这时家里要召集亲戚、近邻的姑娘聚在一起表示庆贺。秋田县男鹿半岛旧历12月6日要举行“机神祭”。人们要为机神供上烤粘糕。 |+oweKF  
q^Iwf0WJ*  
　　岛根县人将旧历史12月24日定为“织机元日”，当天停机一天，人们将织机上最后一根经线取出供财神。还有的地区正月里停机一天，另外，日本全国都忌讳“五月织机”。相传五月份不能动织机，也不能搬动、运送织机。犯忌的人三年之内必亡。日本民间流传着不少关于手持机抒的女子化为人柱，使很难施工的水池、堤坝很快筑成的传说。日本人习惯在织机渊、卷机池旁边求雨的祭场。可见织机神便是水神。手持抒、扣的女性也许是既掌握织布技术，又信奉机神的日本妇女的化身。 \ w]a%  
地机、高机 \/^{+*  
　　地机亦称下机、平机。实际上它就是农家使用的普通手织机。这种手织机最初是由中国传入日本的。除生产高级丝绸织物的地区以外，日本全国几乎所有的村子古代就是利用这种织机使用麻、棉、藤织布的。地织机比较原始，织布时一只手抬起纬线部分，另一只手持抒左右穿梭。由于织女长时间弯腰，脚也不停地工作，所以很容易疲劳，产量很低。 w5  
　　高机使用起来比较舒适。之中织机可织绫、锦等带花纹的高级织物。同地机一样，织女用来回穿梭。日本民间普及高机是江户中期开始的。 &<HK%/@!  
　　织物的组织各种各样。但最基本的组织法有三个即平织、绫织和锻织。 UH&er  
　　平织是最普通的织法。由经线、纬线各一根交错织成。如果配上彩线，织出的物品便是花纹布。 /*2TWI.
:g  
　　绫织亦称斜纹织。经线、纬线每隔两根、三根时交错编织一次。镰仓时代（1738年）因是仁田山绸产地而闻名于世的桐生、足利地区从西阵邀来大量织工，开始用高机生产纱绫织（平布有斜纹）。后来这一地区成为高级丝绸的生产基地。 *|G3U0ru  
　　渡边的《毛武游记》这样写道：“月逢三日、七日为市。贩卖绢帛……，其市以纱绫为最。”可见桐生出纱绫最早。从渡边作品中我们可以了解到1831年桐生作为纺织工业街所呈现的一派繁荣景象。 L>a-' u  
　　缎子的织法是从中国传入日本的。日本天正年以后，京都地区首先掌握了这种技术，后来传至桐生。今天京都、桐生两地仍是主要的缎子生产基地。江户末期、明治初期日本社会流行在和服外上一个黑缎子领。直到今天日本圆前、半天地区仍保留这种习惯。由于缎子滑爽易脱，所以日本人还将它作为制袜子、和服带子的材料。用金银线构成纬线交织而成的珍缎十分华丽，它也是制作和服带子的上等材料。 z 8Da i1  
　　绫的纺织技术也是从我国传入日本的。从日本室町时期开始，日本人用绫缝制和式窄袖便服。除白绫外，染过色的绫还可制新娘礼服以及套在和服外的短外褂、腰带等。 -D-khyc  
　　锦绸（缎）是京都西阵特产。锦绸上织有花鸟人物，是日本的高级丝织物，可制做和服腰带，提兜以及壁挂。 Dv'"  
编织物、涤带式编织物。 4|}']_~0  
　　日本的编制物包括笠、蓑、蒲制品及席等。 iL T52'  
　　如同编发辫一样，将其中一股固定下来，交替编织另外两股。这种涤带式编织物就连女孩子也会编织。这种发辫纹棉织物幅面很窄。适宜制作细腰带。 G. cBFy  
　　按照日本冲绳、重山地区的传统习惯。订了婚的姑娘要亲自植棉。将自织自染的棉布赠给男方家庭。日本九州山区也有赠自制腰带的习俗。这同今天恋人互赠围巾、对襟毛线衣的方式完全相同。 Zi6l\4=c1z  
　　大约在公元前七、八世纪，阿拉伯地区首先出现了手织毛袜，以后又出现了手织帽子。公元十三世纪，意大利人织的毛袜子以具备了现代毛袜的形状。在相当长的一段时间里，欧洲妇女一直使用毛织毛袜的方法。直到一位英国牧师发明了脚踏编织机，她们才从繁重的手工劳动中解放出来。到了十九世纪编织机又有了进一步的改进。 ]2/leJ\q{  
　　机械编织物进口日本始自日本元禄年间。不久日本人也开始利用机械编织毛袜子。日本江户末期手织技术从外国人集聚地向日本各地传播开来。很快社会上流行手织毛衣、裤、袜等。手工编织作一种家庭艺术一直保留至今。战后日本流行机织运动衫毛衣。今天日本人越来越强调毛织物的伸编性。 &tG
x$_1  
　　捻线绸昔日为农民自用衣料，使用的原料都是巢丝时剩余的下脚料，丝线粗细不一。由于它的保暖性能较强，布面上的疙瘩显得朴素大方，穿用一段时间以后捻线绸的光泽更加鲜亮。所以它很快成为城内男女制做上等和服的原料。其中最有名的有结城捻线绸、大岛捻线绸。由于织机大面积普及，其他织物的价格渐渐下降，而捻线绸却因其复杂的手工操作，价格不断提高。 ccWWPG-Y  
　　结城捻线绸主要产自日本茨城、俐木两县。古时这一带有大片桑田，养蚕业十分发达，丝绸生产有足够的原料供应。室町时代的结城捻线绸曾是领主结城家族向幕府和镰仓管领上缴的供品。江户中期茨城、俐木两县曾遭洪水袭击，大片桑田被毁，丝绸生产急剧减少。后来这一带除生产捻线绸以外，还大量生产捻线棉布。近些年来，捻线绸和捻线棉布双双被日本政府指定为重要无形文化财富。每年12月至来年4月是日本农妇织早捻线绸的黄金季节。今天约有两千户农户生产手工捻线绸。生产一匹高级捻线绸约花费一年时间。这些捻线绸除少量由农妇自销外，大多通过日本全国约20家中间商推销。 A5~#%[Lz  
　　大岛捻线绸产自鹿儿岛县奄美大岛。大岛捻线绸使用树皮煎汁染色，可使其色经久不变，丝绸柔软服帖。大岛捻线绸以深茶色为主，此外还有蓝色、桅子色。从日本明治时代开始，鹿儿岛县开始生产这种捻线绸。以大岛山村和秩父岛所产最为名贵。用大岛捻线绸料制作的男、女和服，比一般衣料制作的服装耐穿。 5?6Fk|_W  
　　久米岛捻线绸亦称硫球捻线绸。其染色法与大岛捻线绸。其染色法与大岛捻线绸相仿。其色以茶色为主。本来，这种绸是冲绳岛生产的贡绸。后改由久米岛生产。 7Ndjntq{5  
　　米硫是日本山形县长井市一带生产的一种捻线绸。丰田捻线绸则出自日本茨城县石下町。其风格与结城捻线绸相似。山蚕捻线绸是用较难着色的野蚕丝与普通丝线交织而成的。这种绸别具一格，很有特色。 B a>a{x  
j#'M  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:40 编辑 ]

锦、绫、绸 c~+"`BB!  
　 锦是高级厚质丝织物的总称。根据记载，中国周王朝的锦旗大概是世界上最古老的锦制品了。汉代织锦技术有了很大的提高。从那时开始中国的锦及织锦技术传入日本。掌握汉织、吴织技术的归化人集团得到日本豪族们的保护，他们迅速将织锦技术传授到日本各地。居住在苏我氏的领地——河内的锦部定安那锦便是其中一例。锦的种类很多，有经锦（其代表饿红色的蜀江锦）、纬锦（以纬线为色线）、倭锦、大和锦（六世纪制成）。此外，还有从北部朝鲜传入的高丽锦。日本奈良时代社会上已有许多锦。日本正仓院至今还收藏着许多这一时期的锦类残片。由于织锦需要高级技术。所以日本锦产地一直集中在技术力量雄厚的京都地区。人们称京都产品为西阵织。后来，日本桐生地区也成为锦类的主要生产基地。当时锦制品主要用来制做服饰品、贵族服装以及和服的腰带。日本室町时期外国丝织品大量进入中国。幕府将军丰臣秀吉穿的“阵羽织”，实际上就是希腊的锦绸。日本明治中期川岛甚兵卫将法国葛布兰式织法推广于日本，使日本的织锦技术有了很大进展。 O{e,zzs_j  
绫是一种轻薄的丝织物。传说日本古坟时代以有人织绫。日本奈良时代以后，日本开始大量生产绫制品。 2+@9Bx:a  
　　罗是一种网状的丝织物。日本正仓院内现今仍藏着十二世纪的罗制品。因其制作技术比较复杂，如今复制起来已比较困难。 zqB Hrao  
　　日本古时编制技术较复杂的罗生产量很高。相对而言，对技术要求不甚高的纱产量却比较低。这的确是一种不可思议的现象。日本凭安时代，罗的生产逐渐减少，纱的产量逐渐增加。日本桃山时代由于引进新技术，西阵、八王子、桐生等第军开始织纱。纱适宜制作盛夏穿的服装。今天大量化纤以占据了主要市场。如今日本妇女以穿纱制和服为时髦。 F5tX7,Z{  
　　罗纱是纱的另一个品种。日本江户时代曾大量生产。日本罗纱的品种很多，有坚罗纱、横罗纱、平罗纱等等。平罗纱适宜制作盛夏的服装及礼服。罗纱绉绸适宜缝制初夏、晚夏穿用的服装。除以上品种外，还有带花纹的花纹罗纱和用棉线织的棉罗纱。日本生产罗纱的主要产地有石川县大圣寺、新泻县五泉与加茂、桐生、八王子等。 k1viqO$G  
　　府绸是丝织物的主要代表之一。除了可缝制男、女礼服外，还可作服装衬里。除平织府绸以外，还有花纹府绸、盐濑府绸。这些府绸需要进行特别的精加工。用缄或者苏打液煮后，清楚府绸内的不纯物。自古以来，府绸的产地一直是京都、界、美浓地区。 E}@#E:>  
　　日本法隆寺内收藏着日本最古的绉绸。今天日本的绉绸是以日本桃山时代输入的织绉绸技术为基础，由丝绸产地西阵生产的。绉绸经染色后可制和服、和服腰带。它属于一种较贵重的丝绸制品。日本绉绸的品种较多，有一越绉绸，主要产地有丹后（京都地区）、二越绉绸，主要产地有滋贺县长滨。二越绉绸中的滨绉绸、长滨绉绸最有名。明石绉绸，最初由兵库县明石出产，今天改由西阵、十日町出产。它是一种高级薄质绉绸，适宜缝制夏季服装。锦纱绉绸，多用语缝制和服衬里。花纹绉绸，产自歧阜县。御召绉绸，昔日为贡品，曾受到皇族及将军们的欢迎。如今西阵、桐生、十日町堪称三大产地。 bV/B1dPK
T  
　　红绢是日本崎玉县、石川县生产的一种红色薄绢。《日本永代藏》曾记载：京都小红屋出售红绢。从江户时代开始，日本东北部地区也有红绢出售。到了元禄时期，红绢在日本全国范围内普及。战前，日本妇女的和服衬里基本上使用红绢。战后，男女老幼的和服均为用白绸作衬里。所以红绢的作用逐渐减少。 IQx! >
x&  
　　江户末期，日本关东地区织早一种捻线绸——铭仙。由于这种丝织物价格便宜、质地坚固，明治以后成为妇女服装的主要面料。今天由于日本国内以普及西式服装，社会对铭仙的需求大大减少。如今的铭仙大多成为缝制睡衣裤的面料。其产地除关东地区以外，还有足利、伊势崎、八王子等等。 ja.HmQ  
　　甲斐绢是日本江户时代（1661-1673）山梨县生产的一种用生丝织成的绢织物，原称“改机”（用中国改良式织机织成）。“海气”明治以后改称“甲斐绢”。这种织物有光泽且平滑，适宜缝制浴衣、服装衬里、被里等。 .G5)5hqx  
　　博多是日本福冈县生产的一种厚质绢织物。传说这种绢织物是日本镰仓、室町幕府时期由我国传入日本的。当时福冈县领主黑田家族奖励织造这种绢织物，用它作为贡品向幕府上贡。贡品标明“博多”。博多主要为腰带面料，也可制作台布、提包布等。除福冈县外，西阵、桐生、八王子也可生产同样的织物。福冈县人还称这种织物为“本博多”、“本筑前”。 5;xA6W3v  
　　仙台平是日本仙台地区出产的适宜制作和服大褶裙用的高级丝织品。其色以柑色为主，间有茶色、鼠灰色细条纹。传说仙台平是小松弥右卫门发明创造的。右卫门是京都吴服（和服）商人从西阵招来的织工。这种丝绸亦称“弥右卫门”。至今仙台仍是主要产地。 s5[P>b~f  
(mlE.[IlI  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:41 编辑 ]

和服的花样大致可分为织花、染花、手绘、刺绣等。 eC(%4ta%  
　　织花即用丝（棉）线织出的花纹。如绫、罗、锦等。根据保存至今的日本织物类文物分析，直到平安时代为止，丝织物以织花为主。用这些面料制做的服装多为朝廷贵族所享用。例如有十二层之多的唐衣（古代日本妇女礼服上衣）就由多种颜色的织花丝织物组成。 Kf3
R?HCA  
染色织物不论阶层，是较普及的服装面料。平安时代尤为流行。染花织物中较有名的有铰接（染出白色花纹的浸染法）、染、腊接染和夹接染（把布、线夹在两块凸凹板之间染色的一种染色方法）。 ~l
.A`  
　　日本的铰接染技术是日本奈良时代由中国传入的。由于这种技术较易掌握，所以日本人利用这种技法染麻，这种技术很快在民间普及开来。日本室町末期至桃山时代，社会上流行穿以两袖染花为主体的染色和服，其中涌现出不少优秀的作品。江户时代以京都为中心，染出以鹿子杂色花纹布、匹田杂色花纹布为代表的优秀作品。这两种面料成为当时京都妇女喜爱的衣料。由于日本朝廷经常频发禁止奢侈命，加之价格较高，一般人较难搞到手。随着棉花的普及，日本名古屋地区生产出以三河棉花为原料的有松杂色花纹布。日本庆长年间（1569-1615）因三浦夫人第一次穿用这种杂色花纹布，所以鸣海亦称“三浦”杂色花纹布。如今这种布料多用来制作浴衣。 9!No8!& t|  
　　腊接染的方法亦从中国传入日本。首先使用溶化的蜡液在布帛上描出图案，当蜡凝固之后将未染蜡的部分染上颜色，美丽的图案便显现出来了。日本奈良时代腊接染法曾兴盛一时，但不久便衰落下去。今天日本人习惯将它作和服衣料及和服带子料。 v-UR/W G  
纸型染 (!R?1}S  
　　由各种各样的碎花印染组成的碎花印染是江户时代武士正式服装——武士麻礼服的面料。后来，碎花印染又成为窄袖便服的面料。这种窄袖便服成为商人们的时装。由于这种碎花印染是以江户（东京）为中心生产的，所以亦称江户碎花印染。碎花印染的纸型以三重县铃鹿市白子制作的伊势型为主。现在这种碎花印染已被日本政府指定为无形文化财富。 =tdjM5z0/  
　　中形是介于碎花印染与大花印染之间的，以绘画为主的印染法。用中形印染法染出的真冈棉布适宜制作浴衣。在日本中几乎成了浴衣的别名。不同于碎花印染，中形印染法要求将布帛两面上防染糊后进行染制。过去中形以蓝色为主，近年来又增加了红色和其他颜色。自日本江户时代以来，长桥本染中形就被指定为日本无形文化财富。 fm=-/DlT  
描绘、啜绘、摺箔 &4_mz  
　　描绘是用笔沾上染料或颜色在布帛上直接画图。描绘与褶绘一样都属于最原始的印染法之一。自古以来它既可生产高级织品，也可为平民服务。日本国立博物馆收藏着奈良时代的“白麻底朝彦文描绘袜”和室町时代熊野速五大神服“海赋裳”。 n )(^NFt{,  
　　日本人至今仍有在腰带上绘画或楔子的风习。鹿儿岛县姑娘的陪嫁中仍有手描或型染的服装，尤以手描或型染的服装，尤以手描服装为最上等。 iOZ p  
　　自从奈良时代以来，民间的褶绘就分为三大类型。即将布帛放在绸好花样摸子上，从上面涂染料；将花样模子上涂上颜料，将布帛放在模子上染色；将涂上颜料的模子呀在棉帛上染色；最初的褶绘只是将草木、花、叶原样描绘在布帛上。现在的褶绘染技已有所改进，成为名符其实的民间工艺品。 &+[^vbY  
　　褶箔即中国的印金法染织。将布帛涂上粘糊，再将金银箔呀在上面。褶绘曾在日本桃山时代兴盛一时，广泛使用在能（乐）衣裳、窄袖便服的织染方面。有的褶箔制品十分豪华。江户时代发布禁令。禁止民间穿用褶箔染织物。褶箔周围拌有刺绣的面料称“缝箔”。现代的褶箔已成为制作高级礼服的原料。它与一般的生活几乎没有什么关系了。 s]{=j  
　　友禅是日本江户中期居住在京都知恩院门前的扇工宫崎友禅斋发明的一种织染法。称为“友禅斋”之作品的衣类、袋类及其它实用装饰物大量流入民间。日本有关友禅斋的传说也很多。传说友禅斋后世移居加贺，并以加贺友禅的名义推广织染技术，有关友禅斋本人的生疫年代不详。 *&gEvxZBL  
　　从织染技术的角度来看，友禅染与腊接染同样采用防染糊的技术。友禅染首先用沾防染糊的工具用细线条勾画出花样的轮廓，然后将轮廓内涂上合适的颜色，上面再涂一层防染者决定。这种染织技术几乎试用于各种面料。由于可以随意设计图案，它很快受到织染界面的欢迎，并且在各个不同的阶层中传播开来。如今友禅染几乎成了日本民间染织技术的代名词。许多欧美人所说的日本式和服，实际上就是指友禅染和服。 v!':kga CU  
m%|8E]ZD  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:41 编辑 ]

刺绣与衲制品 uf,>>7e
j  
　　在织染技术比较落后的时代，刺绣同描绘、夹接染织法一样，具有很高的实用价值。日本桃山时代风行一时的肩染花纹式和服就大量采用了刺绣技法。日本江户时代的窄袖便服也使用了用金、银线刺绣的技法。由于过分奢华，曾几次遭到禁止。一提到刺绣，人们往往认为它们均属于高级织品。实际上日本农村、山村的农民们穿的工作服就有不少是由刺绣制品构成的。除构图十分简朴的工作服以外，还有孩子们的衣服。 E1F7`Z*  
　　衲制品是刺绣的前身。最初人们缝制衲制品大概是为了增加布的厚度与强度。有的日本人称衲制品为“古锦”。日本石川县能登地区的海女们穿的只有60公分的潜水裤就是一中多层布的衲制品。山口县的姑娘们开始潜水生涯之前，一定要请全村最有名的海女为她的潜水裤衲上几针。相传这样作可保证潜水安全。近年来由于海女们的工作越来越少，她们便作一些衲活，缝制一些工艺品抹布向观光者兜售。今天日本大商店出售的抹布都浸过化学药品，所以上了年纪的日本人仍然喜欢使用多层衲制抹布。尽管它们只是为了擦脏东西，但也要使用比较珍贵的手工制品。 xYJ/g^  
花样的搭配及种类 awD;zX  
　　以唐代中国花样为主改良而成的日本式花样称“有职花样”。它是日本平安时代官僚阶层使用的纹饰。主要的花样有云鹤、涌浪、小葵、举线、龟甲、唐草、桐、竹、凤凰、麒麟等等。 h:@#o'J y  
　　唐草以蔓草为主，以其它种类的花草相配。有葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等。 vm`W&L>
RM  
　　凤凰、麒麟、龙均为中国想象中的动物花样。除日本的朝服使用这些花样以外，直到日本明治年间，农民的祭衣及渔民的祝衣上也有类似的图案。农村工匠自家织染的牡丹唐狮子被面多作为新媳妇的陪嫁之物。 G;~_X|oP  
　　龟甲多为六角几何图案。作为吉祥的象征，日本平安时代多以鹤龟与竹，镰仓时代多以龟、梅、室町时代多以龟、梅、竹等相互搭配。 7`+QPdk0u  
麻叶是日本镰仓时代受中国宋的影响，日本人以正六角形为基础设计的一种图案形似麻叶，所以多用来缝制产衣和儿童服装，取意象麻叶一样茁壮成长。 hT3 "UQ
 
　　青海波是一种波形纹图案。日本出土的陶俑其服装上就有这样图形。传说青海波的名称是由江户时代的一位画师起的。 A\rAI8U1^  
　　各式各样的蝶形图案是日本奈良时代的特殊标志。以后的平安、镰仓、桃山时代人们穿的窄袖便服上仍采用蝶式图案。江户时代的日本人则喜欢将蝶式图案配在浴衣和腰带上。 Q.RggZwt  
　　在日本藤走味宫家花样。樱作为美丽的化身受到姑娘们的欢迎。山茶却因民间说法不一，贬褒不一。在日本山茶树往往被当作巫女的替身，所以有时也同蝴蝶一样遭到部分人的忌讳。 ?n;3CQo'  
　　由各种各样的扇面搭配而成扇面图案除作屏风以外，还可作和服和腰带的图案。 q{\jMCEE  
　　市松是一种由正方形或者长方形石叠组成的较规则的图案。日本江户中期（1741）京都的歌舞伎表演者佐野川市松在江户中村座表演时曾穿过这种图案的服装，由于这种图案很受欢迎，不久便在民间传播开来。日本人习惯称这种图案为市松柒、市松图案。 K7@*4D(  
1#cG`%[h  
[ 本帖最后由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:41 编辑 ]

FgDO/OJ  
.!RN)V\  
l{C,6u'n  
c>^Z/6Q;'  
~G~ajtn;T  
l&)a20\  
&; iKLKq*f  
pz>:X.1>  
V76=V>./  
呵呵～申请加精～累啊～～～～～～～～

谁全部看完了可以来报个道.

感觉八歧MM可以做民政部部长em15

．．．．．．．．．．图片总该看完了吧～

字可以放得大些，不然这么长的文章看不下去啊

Quote:

原帖由 晃～～荡 于 8-9-2006 14:30 发表 ^w^M=U<Rh  
字可以放得大些，不然这么长的文章看不下去啊

x/@,vJ%  
不会弄啊～民政部部长是不是七省卿之一啊？

民政部部长是直接下地干活的

太不象话了，哥哥很生气！！！ N?_,\>  
SB3,X7Ti  
妹妹转贴有问题（小问题），呵呵 ,D}|t+Qg/  
_1^-cpJ }  
“制于明治三十三年(1900年)(图9)。”，怎么文章一开始有图就图9？ （而且我还不知道图在哪儿，是最下面第一张吗 ） Ox)QM>"m_  
$V%lvhZJ  
两个问题，妹妹文章是否转完了？第二，有图是否该标注出来。 MIclw:lQ  
p={= ^1  
哥哥可是一个字一个字的看啊，呵呵，你要小心哦

这里回答一下～前八张是白拍子～不好看就没有帖｀ &o
$a9_J5  
文章吗是由好几篇捏在一起的～

我看啊，我支持你啊，你全文发齐吧，呵呵，图片的编号最好标齐，要不我不知道哪张是哪张，呵呵呵